Иудейское кладбище Пирбакерана.

На территории нынешнего Ирана евреи живут более 2700 лет. И весь этот исторически огромный период они считают Иран своей второй родиной и краем процветания и прогресса. Здесь веками и тысячелетиями высятся синагоги и гробницы выдающихся представителей иудаизма. Я уже вам рассказывал про мавзолей Эстер и Мордехая в Хамадане,
Мавзолей Эсфири и Мордехая
мавзолей Пророка Аввакума в Туйсеркане,
Стольный город Туйсеркан
и еврейский квартал Джуибаре в Исфахане.
Евреи Исфахана
Ещё одним памятником истории и культуры еврейского народа, который посетили латвийские Друзья Ирана, стали синагога Якова (персы называют его Якубом) и древнее кладбище Саре-Бет-Ашер в Пирбакеране.

Друзья Ирана на иудейском кладбище.

Городок Пирбакеран находится в 30 километрах к юго-западу от Исфахана. Наша небольшая группа наняла комфортабельный микроавтобус, который при полной загрузке (10 человек) обойдётся по 5 евро с каждого за 8-часовую поездку по окресностям Исфахана. Свою поездку мы начали с исторического моста Баба Махмуд в посёлке Махмуд Абад,
Мосты Благородного Исфахана
осмотрели мавзолей мудреца Мохаммад-бен Бакеран, о чем ещё будет мой рассказ, и синагогу Якова с кладбищем Саре-Бет-Ашер в Пирбакеране. Закончилась наша поездка осмотром голубиной башни Чахар бордж.
Голубиная башня Чахар бордж

Древнее кладбище.

Синагога Якова была построена в начале 2 века н.э. Дата стала известна благодаря счастливому случаю. В середине прошлого века при ремонте кровли синагоги была найдена каменная табличка с нанесёнными на неё отрывками из Торы. По дате на ней и был установлен возраст синагоги. Тогда же здесь появилось и кладбище, которое используется и в наши дни. Полагают, что это едва ли не единственный случай в истории Нашей эры, когда кладбище функционирует без малого две тысячи лет.

Могилы.

Могилы.

Могилы.

Могилы.

Могилы.

К сожалению, нам не удалось встретиться ни с раввином, ни с хаззаном. Но рассказывают, что здесь, на кладбище Саре-Бет-Ашер, погребена Сара — одна из внучек Пророка Якова, которая родилась и жила в Исфахане. Поэтому, дважды в год, на праздники Йом-Киппур и Песах, сюда приезжает много паломников-иудеев.

Хочешь зайти — кланяйся!

У камня-подсвечника.

Стена в комнате паломничества.

Местом для паломничества является круглая комната с параболическим куполом. В неё попадают через низкий проход, как бы совершая при этом поклон; далее через комнатку с большим камнем-подсвечником для одной огромной свечи и двенадцати маленьких; и ещё через комнатку, где на специальной подставке размещается Тора.

К сожалению, наше посещение кладбища и синагоги закончилось неприятным инцидентом. Смотритель, впустивший нас на кладбище, потребовал плату в размере, хватившим бы нам на сытный обед в местном ресторане. Мы это посчитали «слишком» и в итоге сошлись на половине суммы. 

...Меня нередко спрашивают: действительно ли Иран настолько идеален, как я его описываю? Неужели мне всё здесь безоговорочно нравится? Отвечу честно. Мне претит практика иранских властей, установивших плату с иностранных гостей за посещение музеев и осмотр архитектурных памятников в 10 (десять!) раз выше, чем с местных. Считаю это крохоборством, которое чести такой великой стране, как Иран, не делает. К счастью, это не имеет отношения к исключительно гостепреимному и доброжелательному народу Ирана.

На прощанье — песня. Красивая и грустная, как история еврейского народа. Поёт Мордехай Бен Давид